清明七日行（3）

第二天四人起个大早，在程亚星的引导之下，准备把黄山，至少是后海的一隅半角，瞻仰个够。程亚星在黄山风景区管委会已经任职十七年，她的丈夫更是屡为黄山造像的摄影家。有她在一旁指点说明，我们对黄山的见识才能够免于过分肤浅。她把自己在一九九九年出版的一本文集《黄山情韵》送了给我：事后我不断翻阅，得益颇多。

导游黄山的任何小册子，都必会告诉游客，此中有四绝：奇松、怪石、云海、温泉。此行在山中未睹云海，也未访温泉，所见者只有黄山之静。尽管如此，所见也十分有限，但另一方面印象又十分深刻，不忍不记。

语云：看山忌平。不过如果山太不平，太不平凡了，却又难尽其妙。世上许多名山胜景，往往都在看台上设置铜牌，用箭头来标示景点的方向与距离，有时更附设可以调整的望远镜。在黄山上却未见这些：也许是不便，但更是优点。因为名峰已多达七十二座了，备图识山，将不胜其烦，设置太多，更会妨碍自然景色。黄山广达一百五十四平方公里，山径长七十公里，石阶有六万多级，管理处的原则是尽量维持原貌，不让人工干扰神功。我去过英国西北部的湖区，也是如此。

黄山之富，仅其静态已难尽述，至于风起云涌，雪落冰封，就更变化万殊。就算只看静态，也要叹为观止。黄山的千岩万壑，虽然博大，却是立体的雕刻，用的是亿年的风霜冰雪，而非平面的壁画，一览可全。陡径攀登，不敢分心看山，就算站稳了看，也不能只是左顾右盼，还得瞻前顾后，甚至上下求索，到了荡胸决眦的地步。那么鬼斧神工的一件件超巨雕刻，怎能只求一面之缘呢？可是要绕行以观，却全无可能：真是人不如鸟，甚至不如猿猴。所以啊尔等凡人，最多不过是矮子看戏，而且是站在后排，当然难窥项背，更不容见识真面目了。所以连嶂叠岭，岩上加岩，有的久仰大名，更多的是不识、初识，就算都交给相机去备忘，也还是理不出什么头绪。山已如此，更别提松了。

我存拍了许多照片，但是很难对出山名来。这许多石中贵胄，地质世家，又像兄弟，又像表亲，将信将疑，实在难分。可以确定的，是从排云楼沿着丹霞峰腰向西去到排云亭，面对所谓“梦幻景区”，就可纵览仙人晒靴与飞来石。前者像一只倒立的方头短靴，放在一方方淡赭相叠的积木上，任午日久晒。后者状似瘦削的碑石，比萨斜塔般危倾在悬崖之上，但是从光明顶西眺，却变形为一只仙桃。此石高十二米，重三百六十五吨，传说女娲炼石补天，这是剩下的两块之一。它和基座的接触，仅似以趾点地，疑是天外飞来，但是主客的质地却又一致，所以存疑迄今。

从排云楼沿陡坡南下，再拾级攀向东北，始信峰嵯峨的青苍就赫然天际了，但可望而不可即，要跟土地公的引力抗拒好一阵，才走近一座像方尖塔而不规则的独立危岩。可惊的是就在塔尖上，无凭无据地竟长出一株古松来。黄山上蟠蜿的无数劲松，一般都是干短顶齐，虬枝横出，但这株塔顶奇松却枝柯耸举，独据一峰。于是就名为梦笔生花。弱水免不了要我遥遥和它合影，我也就拔出胸口的笔作出和它相应的姿势，令弱水、晨虎、亚星都笑了。

到了始信峰，石笋矼和十八罗汉朝南海的簇簇锋芒，就都在望中了。所谓十八罗汉，也只是约数，不必落实指认，其中有的危岩瘦削得如针如刺，尤其衬着晴空，轮廓之奇诡简直无理可喻。上了黄山，我的心理十分矛盾。一面是神仙吐纳的空气，芬多精的负离子是城市十多倍，松谷景区负离子之浓，可达每立方公分五万到七万个，简直要令凡人脱胎换骨。加上山静如太古，更令人完全放松，放心。但另一方面，超凡入圣，得来何等不易，四周正有那么多奇松、怪石等你去恣赏，怎么能够老僧入定，不及时去巡礼膜拜呢？

奇松与怪石相依，构成黄山的静态。石而无松，就失之单调无趣。松而无石，就失去依靠。黄山之松，学名就称“黄山松”，为状枝干粗韧，叶色浓绿，树冠扁平，松针短硬。黄山多松，因为松根意志坚强，得寸进尺，能与顽石争地。原来黄山的花岗石中含钾，雷雨过后空中的氮气变成了氮盐，能被岩层和泥土吸收，进而渗入松根，松根不断分泌出有机酸，能融解岩石，更能分解岩中的矿物与盐分，为己所用。因此黄山松之根，当地人叫作“水风钻”，为了它像穿山甲一样，能寻隙攻坚，相克相生，把顽石化敌为友。所以八百米以上的绝壁陡坡，到处都迸出了松树，有的昂然挺立，有的回旋生姿，有的枝柯横出，有的匍匐而进，有的贴壁求存，更有的自崖缝中水平抽长，与削壁互成垂直，像一面绿旗。

这一切怪石磊磊，奇松盘盘，古来的文人高士，参拜之余，不知写了多少惊诧的诗篇，据说是超过了两万首，那就已将近全唐诗的半数了。我也是一位石奴松痴，每次遇见了超凡的石状松姿，都不免要恣意瞻仰，所以一入黄山就逸兴高举，徘徊难去。尤其是古松槎枒纠虬，就像风霜造就的书法，更令人观之不足。下面且就此行有缘一认的，略加记述。

凤凰松主干径三十公分，高龄两百载，有四股平整枝丫，状如凤凰展翅，十分祥瑞，其位置正当黄山的圆心，近于天海的海心亭。黑虎松正对着梦笔生花，雄踞在去始信峰的半途，望之黛绿成荫，虎威慑人，据说寿高已四百五十岁。连理松一根双干，几乎是平行共上，相对发枝，翠盖绸缪，宛如交臂共伞的情侣：弱水为我们摄了好几张。竖琴松的主干弯腰下探，枝柯斜曳俯伸，似乎等仙人或高士去拨弄，奏出满山低调的松涛。

送客松和迎客松在玉屏峰下，遥相对望，成了游客争摄的双焦点。送客松侧伸一枝，状如挥别远客的背影。迎客松立于玉屏楼南，东望峥峥的天都，位据前海通后海的要冲，简直像代表黄山之灵的一尊知客僧。他的身世历劫成谜，据说本尊早被风雪压毁，枝已不全，今日残存的古树高约十米，胸径六十四公分，从一九八三年起派了专人守护。第十位守树人谢宏卫自一九九四年任职迄今，就住在此树附近的陋屋之中，每天都得细察枝丫、树皮、松针的状况，并注意有无病虫为害。严冬时期他更得及时扫雪敲冰，解其重负。他曾经一连四五年没回家过年，松而有知，恐怕要向他的家人道歉了。此树名满华夏，几已神化。

黄山之松，成名者少而无名者多，有名者多在道旁，无名者郁郁苍苍，或远在遥峰，可望而不可即，或高据绝顶，拒人于险峻之上，总之，无论你如何博览遍寻，都只能自恨此身非仙，不能乘云逐一拜访。松之为树实在值得一拜：松针簇天，松果满地，松香若有若无。松涛隐隐在耳，而最能满足观松癖者的美感的，仍是松干发为松枝的蟠蜿之势，回旋之姿，加上松针的苍翠成荫，简直是墨沈淋漓的大手笔书法，令人目随笔转，气走胸臆。

二〇一一年八月